水色的咏叹：陈松《一条街与一座城》系列水彩作品

文章目录[隐藏]

引言
部分创作手稿：

引言

“一个人与一座城市的结缘，若没有留下记录，就好像一切酸甜苦辣都没有拥有过。漫漫长路，想不起来的过往，其实也等于不曾发生过。” (台湾摄影大师阮义忠先生曾言)

在我们的大时代里，每个人都争先恐后，每个人都步履匆匆。即便是这样，即便大多数人都以效率和速度衡量着成功，但也不应该忘记了，我们是从哪里来？

中央大街，对于每一位哈尔滨人的意义不言而喻，对于这座城市的意义更是无可替代。百多年前，城市的肇始，便是这条街的诞生之时；而一个多世纪里，这条街更是见证了这座城市的风起云涌。一座座沿街的风格各异的建筑上，描画着各自时代的表情与主张，一块块铺路的浑圆光亮的面包石上，镌刻着行走奔波于哈尔滨的芸芸众生的起伏跌宕。
时过境迁，历史无法被复制，这条街昔日的风貌也无法全然重现。

然而，这不应该成为我们遗忘过往的理由，因为我们深知，给予我们前行力量的，正是那些写满温情，写满故事，写满诗意，写满苍翠浩瀚的过往。

绘画，这种在瞬息万变的时代里，看似慢吞吞的表达方式，却可在其间承载诸多稀缺的工匠情怀，也是克服时间，与时间的流逝做自主抗争的最佳方式。借助水色氤氲，薄彩淡润的水彩画作，悉心谱就一篇咏叹之调。

一切皆可化尘去，我们想做的，并非只要留下历史的某个片段，而是试图找到历史发展的轨迹。

于是，这座城市里的这条老街，在画中，被徐徐打开。

陈松

2017.5.10于冰城泉斋

▲《一条街与一座城》之001，上世纪二十年代的中央大街58号，原米尼阿久尔咖啡茶食店。新艺术运动风格建筑的典范，其女儿墙最为精彩，远观，整体轮廓为竖琴造型，近瞧，头像、花瓶、铁艺并举。另一件有趣之事：历史上关于这栋小楼的中文音译有好几个版本：“米尼阿久尔”、“民娘久尔”、“蜜腻救尔”等。

▲《一条街与一座城》之002，上世纪八十年代的中央大街58号。自1956年后的几十年间，这里是哈尔滨摄影社，在物质匮乏、科技落后的年代，为无数人留下了幸福的影像和珍贵的记忆。许多上年纪的亲朋都在这座现今被称作“影楼”的地方，被摆拍过带有显著时代烙印的照片。

▲《一条街与一座城》之003，上世纪二十年代的中央大街2号，位于当年代表城市形象的中国大街（现中央大街）的南端。这栋身材并不高大，却气度不凡的建筑，在中央大街与经纬街的交汇处优雅地向两个方向延展开去。当年作为哈尔滨一等邮局的所在地，也是这座城市对外往来交流的门户。当年，车流量极少的街口，还可以允许中央花坛的存在。

▲《一条街与一座城》之004，上世纪七十年代的中央大街2号。七八十年代，“大辫子”公交、“大解放”卡车、212吉普车，以及自行车是马路上绝对的主流。道路两侧的主流则是粗壮繁茂的糖槭树，若能一直存活到今天，估计其胸径会达到六、七十厘米之阔。

▲《一条街与一座城》之005，现今的中央大街2号。三十年前，这座建筑看似被做了人工增高的大手术，由原本的两层升至三层，其实，是被拆除重建，只保留了深红色的圆顶。当年的人们动用了聪明才智，把外观为三层的建筑内部设计建造为五层。本人倒是与这座楼大有机缘，且均与自己的五官相关：来这里的道里区口腔病防治所洗过牙，来这里的新视野眼镜店（现已关闭）配过眼镜。

▲《一条街与一座城》之006，上世纪二十年代的中央大街1号，原万国储金会。对其历史原貌进行正投影的描绘后，深觉当年建筑设计的形体精妙、比例严谨，处处隐含遵循黄金分割定律，以达到经看耐品之唯美。

▲《一条街与一座城》之007，本世纪初的中央大街1号。建国以前一直是座金融建筑，建国后先后为鲁迅艺术学校、哈尔滨艺术学院、哈尔滨师范学院、哈尔滨老年大学、哈尔滨市教育局等。现为某珠宝卖场。

▲《一条街与一座城》之008，上世纪二十年代的中央大街3号，那是一个满街淘金创业的歪果仁，要么乘坐汽车、人力车，要么手持文明杖穿行的年代。云集了各国银行的这座城市，对有着商业抱负的人来说绝对是一片热土。1927年，务实的美国商人把美国信济银行的总行设于哈尔滨，后于1934年迁至上海，1935年关闭。可叹，上世纪末，这座建筑被拆毁，现为招商银行。

▲《一条街与一座城》之009，中央大街21号，建于1923年的原阿格夫洛夫洋行。入夜的黑暗有时将不愿意被看见的东西屏蔽掉，现代化的人工照明更擅长突显华丽、炫耀与热络，让人们更容易忽略建筑的前生过往，但这夜之光色的的确确是其不可错过的明艳娇美的一面。

▲《一条街与一座城》之010，三十年代的中央大街32号，原哈尔滨特别市公署。俄国人米奇科夫是这栋大楼的建造者和主人，他拥有以房地产业为主的庞大的商业帝国。当年哈尔滨的第一辆汽车就是他从天津买来的，第一部电梯也由他引进，就安装在这栋楼里。1926年，他将这栋楼整租给哈尔滨当时最高的权力机关——哈尔滨特别市公署，以致之后相当长的时间里，这座建筑始终是有持械卫兵把守的森严场所。

▲《一条街与一座城》之011，上世纪三十年代西九道街37号，原哈尔滨美国电影院。哈尔滨接受近现代艺术的洗礼始于上世纪初，与早期的城市基础建设几乎同步，于中国，乃至远东地区而言，为开先河者。1930年由美国籍犹太人创办的美国电影院为当时城中规模最大、设备最先进的影院。放映电影之外，还出演过美国百老汇的歌舞。1937年改名为大光明电影院，建国后改名为东北电影院。

▲《一条街与一座城》之012，上世纪八十年代的西九道街东北电影院。老婆儿时是这里的常客，且享受免费的“点头票”，总在几扇宽绰的大门和气派的楼梯之间跑来跳去。《佐罗》、《虎口脱险》、《少林寺》、《大篷车》、《幸福的黄手帕》、《追捕》、《神秘的黄玫瑰》、《警官的诺言》、《二子开店》……如今历历在目。此外，那时的电影院还兼具承接报告讲座、文艺演出的职能。遗憾的是，这满是幸福记忆的地方于上世纪末被拆除。

▲《一条街与一座城》之013，现今的中央大街21号。描画哈尔滨这座城市，绝对少不了冰与雪。雪的介入，令眼前的一切，凛冽中更为清峻，苍寂之中更为柔软。积雪为建筑上了妆，不是彩妆，也不是烟熏妆，而是更为突显立体形体和进退凸凹的淡淡的银装。干冷的空气中，还有雪花无声地不断下落。

▲《一条街与一座城》之014，上世纪初的位于中央大街与红霞街交口处的皆克坦斯电影院。1906年开办，拆毁于1921年，后在此建为孔氏洋行。电影院的创办人犹太人阿拉克洛夫，曾是那时哈尔滨三家电影院的老板，可以说是当年电影界票房的实力推手。这栋建筑的形式独具风韵，个性十足。街角圆顶处为咖啡馆，足见当年人们对艺术与文化的需求。

▲《一条街与一座城》之015，上世纪八十年代的曾经的哈尔滨道里区文化馆，当年老婆大人和一众学画的小伙伴们从师学艺、玩耍战斗的地方。

▲《一条街与一座城》之016，建于1908年，位于西十二道街的原华俄道胜银行道里分行。这不是水城，也不是水乡，而是1932年松花江洪水过后的哈尔滨，当时地势低洼的道里和道外的交通要借助舢舨。而今的这座建筑，被分租商家的各式各色牌匾遮挡个严实，几乎难见真容。

▲《一条街与一座城》之017，中央大街32号，建国初期直至上世纪九十年代，这里一直是哈尔滨市公安局。为映衬建筑被涂刷的浅淡，用了些纯亮的颜色，那属于八十年代的蓝蓝绿绿。

▲《一条街与一座城》之018，现今的中央大街32号，原哈尔滨特别市公署、哈尔滨市公安局，现为百年老街酒店。抓住这临近傍晚的一缕光，短暂又那么真切。圆顶部分是人们近二十年的演绎，因为总想让她更加体面。

▲《一条街与一座城》之019，西十五道街33号，原天马广告社，现哈尔滨党史纪念馆。曾是几年前险些被拆的百年建筑，在长期的拉锯博弈后最终幸免于难存留下来。

▲《一条街与一座城》之020，中央大街58号，历史上更名易主过多次：米尼阿久尔茶食店、维多利亚西餐厅、紫罗兰西餐厅、哈尔滨摄影社等，新艺术运动风格建筑的杰出代表。几年前，经“开发”扩建后，只保留临街墙体立面的这栋老建筑内，迎来了优衣库、庆丰包子等众多知名的新房客。

▲《一条街与一座城》之021，现今的央大街73号，建于1917年，正值百岁的原奥昆大楼。建造者也是建筑的主人犹太人奥昆，是当年这条街上最牛的包租公，三十年代在奥昆大楼经营的商号有：明治制药药店、哈尔滨之光服装店、弗拉谢夫成衣店、新药药店及协和银行。如今，这里是金安国际购物广场；如今，这栋百年老建筑同这里的人们一同，时不常地吸一吸雾霾。

▲《一条街与一座城》之022，西十一道街55号，目前被不知期限地空置着。建于上世纪二十年代末，原为罗伊德商船公司，解放后，长期为哈尔滨市五金矿产进出口公司。其建筑细部可寻到道里区老建筑上少见的“中华巴洛克”的特征。

▲《一条街与一座城》之023，上世纪七八十年代的中央大街73号，现为金安国际购物广场。1956年之后的三十多年里，这里一直是哈尔滨妇女儿童用品商店，被老辈们简称为“妇儿商店”，或干脆直呼为“妇儿”。“妇儿商店”对于九零后、零零后，乃至更年轻的小朋友们来说绝对是一个陌生的名词，但其确实是计划经济时代一座城市的标配。

▲《一条街与一座城》之024，上世纪八十年代的中央大街98号，原为别特洛夫洋行，建于1923年。多年来一直是老道里人最熟知的、日常生活离不开的大安商厦，从熟食到面食，从蔬菜到水果，从烟酒到点心，一应俱全，物美价廉。老婆时不常地买上一份这里现做的煎饼果子，连打牙祭带充当晚餐。但这些都已成为记忆，不久之前，这里已变身为海澜之家，在上演一场实力悬殊的角力后，代表着传统、廉价、民生，但“不出效益的”大安商厦毫无悬念地败下阵来，黯然退出历史舞台。

▲《一条街与一座城》之025，1932年的中央大街98号，原为别特洛夫洋行，建于1923年。一条流经城市的江河会让这座城市充满灵秀，但倘若发起脾气来也会让城市很受伤。1932年夏天，四十天的连绵降雨，致使松花江水位高涨，漫过堤岸冲入城区，地势低洼的且临江的道里区道外区瞬间变成泽国。这场内涝之灾持续了一个月，就连作家萧红的文学作品中也有她当年亲临水患的描写。